Dies ist eine Transkription eines aufgezeichneten Interviews zwischen Emily und Meli für den Juice Wine Podcast

mit Melissanthe Ligas vom Weingut Domaine Ligas, Griechenland

Emily Harman, Moderatorin des Juice Podcasts, traf sich vor Kurzem mit der Winzerin Melissanthe Ligas vom Weingut Domain Ligas in Nordgriechenland, um darüber zu sprechen, was sie in die Weinberge von Pella geführt hat, über ihren einzigartigen Ansatz bei der Weinherstellung und natürlich über die hervorragenden Weine, die sie hier in Berlin mit uns teilt.

E: Willkommen beim Juice Podcast! Ich bin Ihre Gastgeberin Emily Harman und heute bin ich bei mir …

M: Meli – also, Melissanthe Ligas, aber die meisten Leute nennen mich Meli.

E: Erzählen Sie uns etwas über Ihr Weingut, Domaine Ligas .

M: Wir sind im Norden Griechenlands, in der Region Pella, ansässig. Ich gehöre zur zweiten Generation, denn mein Vater hat das Weingut in den 80er Jahren gegründet. Er wollte schon immer etwas Naturwissenschaftliches studieren, aber leider konnte er in Griechenland nicht Pharmazie studieren. Also ging er stattdessen nach Frankreich, wo er zum ersten Mal Biochemie und Önologie entdeckte. Dort lernte er auch meine Mutter kennen, die ihm nach Griechenland folgte.

Wenn man Wein studiert, hat man viel mit Chemie zu tun. Man wird dazu gebracht, Weinherstellung zu studieren, als wäre es ein Rezept; das ist kein wirklich natürlicher Ansatz. Mein Vater wollte immer einen Sinn in dem sehen, was er tat, und er verstand zum Beispiel nicht, warum er dem Wein Enzyme und Hefe hinzufügen musste. Schließlich entschied er sich, auf eigene Faust zu arbeiten und gründete Domaine Ligas.

Er begann damit, Land zu pachten und sehr kleine Mengen Wein herzustellen, und er glaubte immer an griechische Rebsorten. Er verfolgte nicht den Ansatz, Merlot, Cabernet Sauvignon oder Syrah in die Weine zu mischen, wie es damals in Griechenland beliebt war.

E: Wie in so vielen Teilen der Welt war der griechische Weinbau darauf ausgerichtet, internationale Weine aus Rebsorten herzustellen, die die Leute wiedererkennen würden. Es gab jede Menge Holz und dunkel gefärbte Weine …

M: …typische französische Weine, wie aus dem Burgund; das war in Mode.

Sie hatten die gesamte einheimische Auswahl, die wir in Griechenland hatten, durch Reben ersetzt, die nicht für die Umgebung geeignet waren. Mein Vater wollte die Dinge immer anders machen und glaubte an die einheimische Sorte Rodytis, die damals in Griechenland hauptsächlich zum Verschneiden verwendet wurde, weil sie in Massenproduktion hergestellt wurde, was zu ihrer geringen Intensität führte. Er glaubte immer, dass er das volle Potenzial der Sorte entfalten könnte, wenn er die Reben gut bearbeitete.

Jetzt sind wir eine ganze Familie, die zusammenarbeitet. Ich bin seit zehn Jahren seinem Weg gefolgt und seit 2018 betreibe ich meinen eigenen Weinbau. Mein Vater ist immer noch an meiner Seite, denn er ist der Patriarch dieses Weinguts und wird bis zu seinem Lebensende für mich da sein.

Sie lacht.

E: Was bei Ligas sehr interessant ist, ist der landwirtschaftliche Ansatz. Es geht nicht nur darum, lokale Sorten zu verwenden, sondern darum, sich wirklich für einen bewussten und schonenden Umgang mit der Umwelt einzusetzen.

Sind Sie ein biodynamisches Weingut?

M: Wir sind als Biobauern zertifiziert, aber in Griechenland nicht offiziell als biodynamisch zertifiziert. Die meisten unserer Praktiken sind sogar noch natürlicher (als die biodynamischen Standards). Wir kaufen keine Präparate und versuchen, das Beste aus unserem Ansatz mit Kräutern zu machen, die wir selbst pflücken. Wir gehen in die Berge, um Schachtelhalm für unsere Präparate zu pflücken, und trocknen die Kräuter, um unsere eigenen Tees herzustellen. Zeolith ist ein Mineral, das in der lokalen Umgebung vorkommt und das wir verwenden, um Wasser und Wärme der Reben zu regulieren.

Es ist ein anderer Ansatz, der nicht unbedingt im biodynamischen Dogma beschrieben wird, aber einige Prinzipien werden geteilt. Zum Beispiel folgen wir dem Mondkalender für die Abfüllung und Ernte, für alles. Es ist ein nachhaltiger Ansatz, da wir energieunabhängig sind. Wir haben seit Anfang der 2000er Jahre Sonnenkollektoren auf dem Weingut und einen Damm mit Wasser. Wir sind daran interessiert, bewusster zu konsumieren. Alle Weine werden auf natürliche Weise mit wenig Eingriffen hergestellt, das heißt, wir interagieren überhaupt nicht. Wir versuchen, die Säfte zu respektieren.

E: Das heißt also, dass die Weine nicht gefiltert oder geschönt werden und dass ihnen auch nichts zugesetzt wird, richtig?

M: Es ist einfach der Saft der Trauben, den wir natürlich gären lassen – das ist alles. Wir verfolgen ihre Entwicklung, aber wir greifen nicht ein, indem wir etwas von außen hinzufügen, sei es mit chemischen oder physikalischen Methoden. Wir lassen die Gärung einfach geschehen.

E: Wenn Sie das so beschreiben, klingt es so einfach, aber es ist wirklich nicht so einfach, solche Weine herzustellen!

M: Es ist nicht einfach, aber man braucht Zeit!

Eigentlich sage ich immer, dass wir faul sind, weil wir die Weine nicht so verarbeiten, wie man es gelernt hat. Wir warten oft und respektieren die Zeit, die die Schwerkraft braucht, um ihre Arbeit zu verrichten, und wissen, wann der richtige Zeitpunkt zum Abfüllen ist. Wir arbeiten nicht viel. In Griechenland machen wir gerne Kaffeepausen!

Wir sind nur sehr wenige im Weingut. Es ist nur meine Familie; mein Vater Thomas; mein Bruder Petros; der Cousin meines Vaters, Yiannis, ein guter Freund seit 15 Jahren; Alex, der ein Freund von Petros ist; früher mein Onkel Tiakkis; und ich. Wir haben einige Leute, die kommen, um bei der Ernte und beim Beschneiden zu helfen, aber das ist alles.

Deshalb arbeiten wir in kleinerem Maßstab und langsam. Es braucht Zeit, aber wenn es Februar oder März ist und die Reben mit dem Beschneiden fertig sind, beginnen wir mit dem Abfüllen. Wir arbeiten, aber nicht intensiv; wir planen unsere Zeit nach den Jahreszeiten.

E: Ich glaube, das ist das Schöne an einem Familienprojekt: Es gibt jedem ein Ziel.

M: Wir ergänzen uns, aber wir schreien uns auch an.

Sie lacht.

Ich bin die einzige Frau und versuche, meinen Platz zwischen so vielen Männern zu finden. In Griechenland sind die Männer sehr stolz und Frauen werden nicht gezählt. Sie lassen mich oft nicht die schmutzigere Arbeit machen, wie zum Beispiel buchstäblich meine Hände in den Dreck zu stecken, aber ich liebe diese Art von Arbeit. Sie sagen mir, ich solle mich fernhalten, sie könnten das für mich tun.

E: Im Grunde dürfen Sie die Dinge nicht tun, die ihrer Meinung nach Männerarbeit sind.

M: Sie lassen es dich nicht, um deine Schönheit zu bewahren oder … ich weiß nicht.

E: Ich schätze, das kann man an Tagen, an denen einem nicht danach ist, zu seinem Vorteil nutzen. Zum Beispiel: „Ich weiß nicht, ich habe mir gerade die Nägel machen lassen …“

Beide lachen.

M: Genau!

Letztes Jahr während der Ernte, als ich schwanger war, sagte ich ihnen: „Ihr müsst mich ausnutzen!“ Ich wog mehr als sonst, also war es für mich einfacher, die Beeren zu zerdrücken als für sie. Sie sagten: „Wenn du da reingehst, kommst du danach nicht mehr raus, du bist so fett“, also sagte ich: „Okay, fick dich!“

E: Und, bist du reingekommen?

M: Nein! Das haben sie nicht zugelassen! Wegen des Babys wollten sie auch kein Risiko eingehen.

E: In diesem Fall ist das vielleicht nicht unfair …

M: Aber ich war voller Energie und wollte einfach nur arbeiten. Bis zum letzten Tag vor der Geburt habe ich noch einiges gemacht. Aber jetzt, wo ich kein Baby mehr im Bauch habe …

Sie lacht.

Die Verkostung

E: Also, was gibt es heute zu probieren?

M: Wie einige von Ihnen, die zuhören, vielleicht wissen, haben wir (bei Domaine Ligas) viele Cuvées, da wir die Weine am Weinstock auswählen. Jeder Weinstock entspricht einer Cuvée. Wir versuchen, es einfach zu halten und die Weine nach der Rebsorte zu etikettieren, da es in Griechenland mehrere kleinere, über das ganze Land verteilte Felder gibt. Wir haben viele Weine, aber heute werde ich nur fünf davon ausschenken.

Roditis 2020

M: Wir beginnen mit unserem Roditis, einer Sorte, an die mein Vater von Anfang an geglaubt hat. Er war einer der ersten, der sie als Mono-Sortensorte angebaut hat. Er glaubte, wenn wir die Reben gut anbauen könnten, würde dies die Identität der Traube offenbaren. Bisher wurde Roditis in Griechenland hauptsächlich zum Verschneiden und zur Herstellung von Massenweinen verwendet.

E: Liegt das an der hohen Rendite, die man damit erzielen kann?

M: Das liegt am Profil von Roditis. Normalerweise ist er von geringer Intensität, neutral, flach und mit geringem Säuregehalt, aber er ist wirklich einfach anzubauen. Wenn man ihn intensiv anbaut, erhält man eine große Menge aus den Reben, aber das machen wir nicht. Wir haben nur vier oder fünf Traubensätze pro Rebstock, und so kann eine komplexere Identität zum Vorschein kommen. Mein Vater begann damals auch, vor der Gärung Schalenkontakt zu verwenden, um mehr Extraktion zu erzielen, denn wir verwenden nie Hefe oder chemische Verfahren. Für Roditis bleibt der Wein drei Tage lang in Kontakt mit den Schalen und wird in Edelstahlfässern vergoren. Ich lasse ihn nur sechs Monate auf der Hefe gären und fülle ihn gleich danach in Flaschen ab, es ist also auch eine frühe Flasche.

E: Alle Ihre Weine, auch wenn sie in Stahlfässern vergoren werden, verbringen zur Stabilisierung normalerweise etwa einen Monat im Holz, richtig?

M: Im Winter machen wir das immer, damit der Wein ruhen kann. Die Gärung erfordert viel Energie, um Saft in Wein umzuwandeln. Daher braucht er Zeit, um sich zu beruhigen und abzukühlen, damit die malolaktische Gärung stattfinden kann. Wir füllen den Wein in Flaschen, wenn er nach dem Winter und vor der Frühlingshitze etwas stabiler ist. Wir lassen ihn auch vor dem Verkauf noch einmal in der Flasche ruhen.

E: Ich mag diesen Roditis wirklich sehr. Er ist auch definitiv herzhafter als alle anderen Weißweine - also, Weißwein und Orange

Ich liebe seine Frische; es ist kein anspruchsvoller Wein. Der Jahrgang, den wir jetzt probieren, ist 2020. Ich erinnere mich an den 2019er, der definitiv etwas leichter und frischer war, aber eigentlich gefällt mir die zusätzliche Textur dieses Weins ziemlich gut.

M: Ich auch. Normalerweise würde ich den Wein nur ein oder zwei Tage auf der Maische ruhen lassen, aber ich habe festgestellt, dass der zusätzliche Tag ihm mehr Komplexität verleiht und ich habe festgestellt, dass ich mehr von der gewünschten Textur bekomme. Es hat auch mit den Böden der Region zu tun. Ich habe noch nicht über die Böden gesprochen, aber in Pella haben wir viel Ton, Fossilien und Mineralien in den Böden und wir wollen das durch die Wurzeln der Reben extrahieren.

Wir haben diese natürliche Säure in allen unseren Weinen, die mit der Komplexität ausgeglichen werden muss. Wenn ich in einem Jahr mehr Säure habe, ernte ich später und extrahiere etwas mehr, um den Geschmack auszugleichen. Es ist ein Gefühl. Jedes Jahr versuche ich, bei der Weinbereitung im Zeitplan zu bleiben, aber es kann sich immer ändern, je länger der Maischekontakt dauert. Der Ansatz passt sich wirklich an jedes Jahr an.

Damals stabilisierten wir unsere Weine in Eichenfässern, aber ich habe herausgefunden, dass ich sie lieber den ganzen Winter über in Edelstahlfässern lasse.

E: Dieser Wein wird also nie in Eichenfässern gelagert, die vorherigen Jahrgänge jedoch schon, richtig?

M: Ja, aber seit 2019 verwende ich für diese Serie kein Eichenholz mehr. In früheren Jahrgängen haben wir es verwendet, weil wir die Reben unten im Keller untergebracht haben, damit sie in den Fässern schneller abkühlen. Es waren Eichenfässer, etwa 20 Jahre alt.

E: Es war nie ein Wein mit Eichengeschmack.

M: Nein, es war nur dazu da, sie nach der Gärung zu beruhigen und ihnen an einem dunklen Ort einen besseren Schlaf zu ermöglichen.

E: Das Ärgerliche an so einem Wein ist, dass ich mir nur vorstellen kann, wie lecker er in 6-12 Monaten sein wird, aber bis dahin ist er schon ausverkauft.

M: Manchmal denke ich, ich sollte einige Weine auf Vorrat halten, aber ich habe keine Zeit. Das ist ein Problem, aber eigentlich kein Problem, denn meine Kunden verlangen große Mengen, bevor die Ernte überhaupt begonnen hat. Der Jahrgang existiert noch nicht einmal und es besteht bereits eine Nachfrage danach. Da wir eine große Nachfrage haben, versuche ich, ein wenig davon an alle zu verteilen. Wir planen, die Produktion zu steigern, aber das braucht viel Zeit und wir gehen langsam vor. Wir pflanzen seit 5 Jahren, aber wir haben die ersten Trauben noch nicht geerntet, da wir bisher große Verluste hatten und die Wurzeln noch nicht tief genug sind.

E: Manchmal muss man sogar über Jahre hinweg neu pflanzen, nicht wahr?

M: Ja, wir restaurieren die Pflanzen, das braucht also Zeit, aber ich schätze, der Tag wird kommen, an dem ich genug Wein für alle habe!

E: Das sagen Sie jetzt, aber bald werden noch mehr Leute Ihre Weine kaufen!

Patatrava, Blanc du Noir 2019

M: Sollen wir jetzt Patatrava spielen ?

Die Hauptidentität, die wir auf dem Weingut haben und die von meinem Vater stammt, besteht darin, dass wir viel mit Blanc du Noir arbeiten. Das ist etwas, worauf ich sehr stolz bin und womit ich weiterhin arbeite.

E: Für Leute, die Blanc du Noir probiert haben: Ihre Weine sind nicht ganz wie normale Blanc du Noir-Weine, oder?

M: Nein.

E: Vom Aussehen her, vom Geschmack, der Intensität … Ich habe immer noch Blanc du Noir probiert und finde, dass sie ein wenig langweilig sein können.

M: Ja. Flach und ohne Aromen.

E: Ja, sie haben das nur gemacht, um Weißwein herzustellen, weil es eine heiße Region ist oder so. Aber ich finde Ihren Stil wirklich faszinierend, weil er so komplex ist.

M: Es hilft sehr, dass wir die Sorte Xinomavro verwenden , die wichtigste Rebsorte für uns in Nordgriechenland. Das ist etwas, das mich wirklich interessiert, da es eine Sorte mit viel Säure, viel Tannin und viel Farbe ist. Mein Vater wollte immer Weißwein daraus machen.

Patatrava wurde gepresst und gezogen, und wie ich bereits sagte, mazerieren wir unsere Weine sehr stark. Wir verwenden viel Schalenkontakt, aber keine Presse. Für diesen Wein geben wir die Trauben in unsere Presse (es ist eine alte!) und lassen sie einfach rollen. Das ist eine sehr schonende Art, den Saft herauszuholen. Natürlich ist er je nach Jahrgang auch ein wenig gefärbt; der 2019er, den wir verkosten, ist zum Beispiel stärker gefärbt als der 2020er. Dieser Saft hat während des Rollens nur ein paar Stunden Kontakt mit der Schale, und das war’s. Dann wird der Wein in Edelstahl vergoren und im Frühjahr, kurz vor dem Sommer, in Flaschen abgefüllt.

E: Ich liebe diesen Wein. Ich versuche, nicht zu viel über die Farbe des Weins zu reden, denn offensichtlich scheinen alle weißen, anspruchsvollen Männer, die in der Weinbranche arbeiten, von der Farbe besessen zu sein (wir nennen sie nicht beim Namen!), aber dieser Wein hat eine wirklich schöne Farbe!

Er hat diese Art von antikem Pfirsich, fast kupfernes Aussehen, und auch in der Nase ist er erstaunlich. Das Schöne an dieser Rebsorte ist, dass man die Frucht, aber auch diese schöne, leicht pikante Note bekommt, die sich hier einfach anders zeigt als beim Rosé ( Le Rosé ) und beim Red ( Xi-Ro ).

M: Das ist das Erstaunliche an der Arbeit mit Xinomavro. Man hat die Hauptsorte, aber man hat so viele Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Es hängt nur von der Länge des Schalenkontakts und der Höhe des Weinbergs ab. Patatrava zum Beispiel wird nur ein bisschen niedriger angebaut als die anderen und die Reben sind etwas jünger; sie sind nur etwa zehn Jahre alt. Man kann daraus einen hellen oder einen komplexen Rotwein machen, und wir verarbeiten ihn auch im Solera-Verfahren.

E: Das ist faszinierend, denn das ist kein Weißwein, kein Orangewein, kein Rosé- oder Rotwein. Es ist ein bisschen von allem.

M: Es hat seine eigene Kategorie. Es ist nicht auf der Schale, also kann man nicht einmal erkennen, dass es ein Orangenwein ist. In letzter Zeit nennen wir ihn Rosé, aber es ist überhaupt kein strenger Rosé-Typ.

E: Ich würde das eigentlich als Orange verkaufen …

Lambda 2019

M: Apropos Orangenwein, als nächstes probieren wir Assyrtiko, die Cuvée Lamda.

Dies ist tatsächlich eine der ersten Cuvées, die mein Vater hergestellt hat. Damals gab es bei uns nur den Roditis und den Lamda. Das L im Namen steht für lefkó, ein Wort, das im Griechischen Weißwein bedeutet.

Dieser Wein hat sich mit der Zeit wirklich weiterentwickelt. Damals hatte er nur wenige Tage Schalenkontakt, heute ist es länger, sodass er eher ein Orange Wine ist. Dieser hier hat 10 Tage Schalenkontakt, was bedeutet, dass die Trauben im Tank (Edelstahl) sind und zehn Tage lang mit den Schalen gären. Jeden Tag probiere ich, um die Extraktion der Tannine zu überprüfen. Ich nehme den Saft heraus und lasse die Gärung noch einmal in Edelstahl abschließen, und dann füllen wir am Ende des Sommers in Flaschen ab. Früher hätte der Lamda auch einige Zeit in Eichenfässern verbracht, aber seit 2019 verwenden wir nur noch Edelstahl. Dieser Wein stammt aus einem Weinberg, den wir am nächsten zum Weingut anbauen. Er umgibt uns und wir bauen ihn mithilfe einer 1,8 m hohen Pergola an. Mein Vater hat sich diesen Ansatz ausgedacht, um mehr Mineralität aus dem Boden zu extrahieren, aber ein weiterer Vorteil dieser Anbaumethode ist, dass die Trauben hoch hängen und immer in Kontakt mit dem Wind sind, was bedeutet, dass sie Krankheiten und Sonnenschäden vermeiden, weil die Blätter die Trauben schützen. Außerdem können sie so leichter geerntet werden.

E: Stammt der Assyrtiko Barrique aus dem gleichen Weinberg? Denn auf manchen älteren Flaschen Assyrtiko Barrique steht auch auf der Rückseite Lamda.

M: Nein, eigentlich war das eher ein rechtliches Problem …

Assyrtiko war ein Name, der nur für Weine aus Santorin verwendet wurde, obwohl diese Rebsorte in ganz Griechenland zu finden ist. Zum Schutz der Region war es einst verboten, Wein außerhalb von Santorin herzustellen oder als Assyrtiko zu kennzeichnen. Das ist heute nicht mehr der Fall, aber damals mussten wir etwas auf die Flasche schreiben, also kennzeichneten wir die Weine als Lamda Barrique. Die Weine Lamda und Assytrkito Barrique (vorher Lamda Barrique) werden jedoch in zwei verschiedenen Weinbergen angebaut.

E: Ich liebe diesen Wein. Er hat einen tollen Preis und ist definitiv ein Orange für Leute, die gerne glasweise trinken. Ich liebe, dass da etwas Tannin drin ist, aber auch eine schöne Salzigkeit. Ich würde sagen, er ist ein bisschen weniger funky als vorher; der vorherige Jahrgang war viel wilder, er war ziemlich abgefahren.

M: Ich bevorzuge es, etwas im unteren Preissegment zu machen, das für jeden leicht zu trinken ist und das man, wie Sie sagten, glasweise verkaufen und trinken kann. Es ist ein zugänglicher Orangewein. Ich wollte ihn konzentrierter machen, aber in Grenzen. Damals war der Weinberg noch ein bisschen zu jung und er war ein bisschen zu lange im Holz (etwa 9-10 Monate), also war er zu eichenholzig und zu tanninhaltig. Er war unausgewogen.

E: Dieses hier ist definitiv auch etwas parfümierter, finden Sie nicht? Es fühlt sich etwas konzentrierter, aromatischer, beschwingter an …

M: Genau. Eigentlich bevorzuge ich eine ausgeprägtere Nase und mehr Ausgewogenheit im Monat. Deshalb extrahiere ich nicht mehr und lasse den Wein auch nicht mehr in Eichenfässern reifen, weil ich möchte, dass er ausgewogen und aromatischer ist. Es ist ein Spiel mit den Ausgewogenheiten, aber ich bevorzuge diesen Typ gegenüber etwas, das mehr Eichenholz oder Tannin enthält. Das ist meine Vorliebe, und deshalb hat es sich geändert, seit ich den Weinherstellungsprozess leite. Es ist diskreter; vielleicht ein weiblicherer Ansatz.

Assyrtiko Barrique 2019

M: Zum Vergleich mit dem anderen Assyrtiko, den wir gerade probiert haben, haben wir als nächstes unseren Assyrtiko Barrique, der aus einem älteren Weinberg stammt, den wir früher geerntet haben. Es sind die ersten Reben, die ich jedes Mal ernte. Auf dem Etikett steht Maria Callas.

E: Eine der berühmtesten Opernsängerinnen der Welt.

M: Genau, es ist auch eine Lieblingsfigur meines Vaters; er liebte griechische Frauen. Jede Frau (wie auf den Etiketten der drei Barrique-Sorten zu sehen) steht für einen Wein. Er fand einige Ähnlichkeiten zwischen dem einzigartigen Charakter der Damen und dem der Weine.

Assyrtiko Barrique ist ein etwas komplexerer Wein, der dennoch viel Frische und Leistung besitzt. Diese Sorte lässt wir etwa 4–5 Tage auf der Schale reifen, während der Saft zu gären beginnt. Dann entferne ich den Wein und fülle ihn in Eichenfässer, wo er 6–9 Monate bleibt. Dieser Wein reifte extra 9 Monate in Eichenfässern und auf der Hefe, deshalb ist er komplexer. Die Fässer sind aus österreichischer Eiche und sehr leicht gegrilltem Holz, da wir dem Wein kein ausgeprägtes Eichenaroma verleihen oder irgendwelchen Geschmack überdecken möchten. Nach den Fässern lasse ich ihn 5 Monate in Edelstahl lassen, damit er sich setzen kann, bevor ich ihn in Flaschen abfülle, da er etwas mehr Zeit benötigt. Deshalb gibt dieser Wein etwas später ab als die anderen.

E: Das ist definitiv das Gegenteil eines Assyrtiko aus Santorini. Es ist strukturiert und umami, mit vielschichtiger Komplexität. Es hat Nussigkeit, Honig, Früchte, Parfüm …

M: Er ist auch sehr würzig! Das findet man bei anderen Assyrtiko-Weinen nicht. Fast wie Lebkuchen. Die Leute trinken diesen Wein eigentlich gerne um Weihnachten herum, zu Partys oder zu kräftigeren Speisen.

E: Für mich wäre das mit Tagine genau das Richtige.

M: Ja, ich esse es auch mit Käse. Mit einem rauchigen Käse ist es wirklich lecker. Es ist definitiv komplexer und hat einen anderen Ansatz als die Basisreihe von Assyrtiko.

E: Und zum letzten Wein für heute…

Moschomavro

M: Wir haben den Moschomavro. Auch hier gehen wir neue Wege. Dieser Wein ist weder wirklich ein Rotwein noch wirklich ein Rosé, sondern etwas dazwischen. Moschomavro bedeutet aromatischer Schwarzer und ist der Name der Sorte. Auch diese Sorte war in Griechenland fast in Vergessenheit geraten, obwohl mein Vater immer an sie geglaubt hat.

Was ich mit dieser Cuveé mache, ist eine Art Infusion. Ich lasse die Trauben zunächst 21 Tage im Tank liegen. Ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang mit unserem weiblichen Zyklus gibt, aber ich habe festgestellt, dass ich nach 21 Tagen genau das bekommen habe, was ich wollte.

E: Sind das ganze Trauben?

M: Nein, sie sind entstielt.

E: Und dann machen Sie einfach die Oberseite der Kappe nass oder so?

M: Genau, und ich stelle die Temperatur so ein, dass sie nicht über 22 Grad steigt, denn ich möchte, dass er frisch bleibt. Die Temperaturkontrolle ist bei diesem Rotwein wirklich wichtig. Nach 21 Tagen im Tank fülle ich ihn im Frühling sehr schnell in Flaschen ab, sodass er wie ein Rosé-Ansatz bei einem Rotwein ist. Aufgrund des geringen Säuregehalts und der Intensität der Aromen und Tannine dieser Sorte wollte ich keinen traditionellen Rotwein daraus machen, also habe ich etwas Frischeres für den Sommer gemacht. In Griechenland trinken wir im Sommer nicht viel Rotwein, also wollte ich einen Stil, der irgendwo dazwischen liegt und leicht zu trinken ist.

E: Es ist auf jeden Fall aromatischer und hat diesen blumigen, moschusartigen Duft.

M: Auch im Mund ist es nicht so ausgeprägt. Es ist eher leicht, angenehm zu trinken und nicht tanninhaltig.

Flosse

E: Vielen Dank, dass Sie uns heute diese Weine vorgestellt haben. Wir müssen Sie wieder einladen, um uns alle anderen Weine vorzustellen!

Sie haben insgesamt 17, das sind eine Menge Bälle, mit denen Sie jonglieren müssen, nicht wahr?

M: Ich arbeite auch an einem Pop-up-Projekt in Frankreich, um einen weiteren Blanc du Noir und eine neue Cuveé für Korea herzustellen. Aber ja, bis jetzt sind es insgesamt 17!

E: Ich freue mich darauf, diese eines Tages auszuprobieren.

Vielen Dank und bis zum nächsten Mal!