Les origines de la vinification se trouvent en Géorgie, où, vers 4000 avant J.-C., les habitants des montagnes du Caucase ont découvert que le jus de raisin se transformait en vin lorsqu'il était enterré pendant l'hiver dans une fosse peu profonde. Les énormes récipients en argile qu'ils construisaient, les kvevris (désormais protégés par l'UNESCO), scellaient les raisins et les laissaient fermenter à la température du sol dans un acte de vinification naturelle que beaucoup cherchent aujourd'hui à recréer. Au cours de la dernière décennie, les « vins naturels » sont devenus de plus en plus populaires, sauf que le concept de ce style de vin consiste en fait à se tourner vers le passé et à imiter les anciennes traditions de vinification qui remontent à leurs origines.

Emily Harman décrit le processus de vinification naturelle comme « rien d'ajouté, rien de retiré. Les raisins proviennent de la viticulture biologique, la fermentation se fait grâce à des levures indigènes, aucun chêne neuf n'est utilisé dans les fûts, aucun additif n'est mélangé et certains sulfites peuvent être ajoutés, mais pas en quantités énormes ». On pourrait se demander si tous les vins ne sont pas naturels. La réponse courte (et unique) est non. Légalement, il existe plus de 60 produits chimiques ou additifs différents qui peuvent être ajoutés pendant le processus de vinification. Il s'agit notamment de l'ichtyocolle (intestins de poisson !), du chlorure de calcium (dégivreur !), du dioxyde de silicium, du bicarbonate de potassium, du carbonate de calcium, du sulfate de cuivre, du dioxyde de soufre, de l'azote et de l'acide ascorbique ! En fait, la plupart des vins produits aujourd'hui ne sont guère « naturels ».

Au cours du siècle dernier, le monde du vin a connu une histoire tumultueuse. Tout d’abord, le classement de Bordeaux de 1855, qui classait les meilleurs vins de Bordeaux français aux yeux des courtiers internationaux, posait les bases de ce qui allait devenir l’un des textes les plus religieux (et les plus rigides) du vin. Peu de temps après, en 1870, le « grand fléau du vin français » a vu de petits pucerons (phylloxéra) attaquer les vignes avec une rapidité et une alacrité qui ont presque tué l’industrie vinicole. Et bien sûr, avant que tout ne se rétablisse, deux guerres mondiales se sont révélées tout aussi importantes.
désastreux pour de nombreuses vignes du monde qui ont été détruites soit lors de batailles, de bombardements, de mouvements de masse ou autres.

Dans les années 1970, des critiques de vin comme Robert Parker ont commencé à défendre les « grands » vins fortement frelatés comme les Bordeaux, créant une nouvelle tendance mondiale en matière d’achat et de consommation de vin qui a obligé de nombreux producteurs à se démener pour recréer les goûts dont les gens raffolaient. Ignorant souvent leur terroir local, beaucoup de ces vignerons se sont appuyés sur des procédés et des schémas enseignés à l’université qui ont permis aux producteurs de manipuler les sols et de produire ces grands vins. Des experts français des régions en question se rendaient souvent dans le monde entier pour enseigner aux vignerons comment faire.
cultiver un Bordeaux Pinot Noir dans leurs propres vignes à travers des vignes manipulées chimiquement, malgré un terroir local résistant.

Alors, quand tout a-t-il commencé à changer ? En 1978, un vigneron français du nom de Jules Chauvet a présenté son millésime de Beaujolais, alors que l'année était notoirement mauvaise pour tous les autres dans la région en raison de la pluie et de la pourriture. Non seulement il avait produit un bon vin, mais le non-conformiste a révélé qu'il l'avait fait grâce à une viticulture biologique, des raisins mûrs, un travail propre en cave, sans additifs et sans sulfites. Autant dire que la communauté viticole était abasourdie et que le mouvement du vin naturel était né.

Il existe de nombreux mythes sur les vins naturels qui dissuadent les gens de les essayer. Les plus courants sont qu'ils ont tous des saveurs étranges et un goût de cidre, qu'ils sont tous troubles, qu'ils ont tous une faible teneur en alcool et que rien ne vieillit bien. Pourtant, rien de tout cela ne pourrait être plus faux. Ils ne respectent peut-être pas les normes conventionnelles auxquelles nos palais se sont habitués. Bien que nous ayons actuellement tout un monde d'options différentes à notre disposition, certaines meilleures que d'autres, il n'existe pas d'apparence ou de goût concret de « vin naturel ».

Le véritable avantage du mouvement pour le vin naturel est sa capacité à changer les méthodes de culture. La viticulture durable et la croissance de l’industrie permettent de sauver les sols, les vignes et les vignobles du monde entier, qui avaient été appauvris pendant des décennies par des produits chimiques industriels et des manipulations excessives.

Et qu'est-ce que la vinification naturelle a apporté à l'industrie ? Tant de choses ! La plateforme regorge d'expérimentations qui produisent constamment de nouveaux styles et de nouvelles saveurs. Les grands vignobles ont commencé à jouer avec leurs produits, et le vin orange (un résultat direct de l'industrie du vin naturel - fabriqué lorsque la peau des raisins blancs est laissée en contact avec le jus) a même été repéré dans les rayons des supermarchés ces dernières années. Ces nouveaux goûts ont également réengagé les consommateurs, rendant le vin plus amusant et entraînant un regain d'intérêt pour un éventail plus large de vins et chez les jeunes générations.

Le facteur le plus important est la façon dont le mouvement a revitalisé des régions, aboli les frontières et créé une communauté. Il s'agit d'une communauté internationale axée sur le vin en tant qu'acte agricole, et cela rend notre avenir vinicole beaucoup plus durable.