Ceci est transcrit à partir d'une interview enregistrée entre Emily et Meli pour Juice Wine Podcast

avec Melissanthe Ligas du Domaine Ligas Winery, Grèce

Emily Harman, animatrice de Juice Podcast, a récemment rencontré la vigneronne Melissanthe Ligas, du domaine Ligas Winery dans le nord de la Grèce, pour parler de ce qui l'a amenée dans les vignobles de Pella, de son approche unique de la vinification et, bien sûr, des vins exceptionnels qu'elle est venue partager avec nous, ici à Berlin.

E : Bienvenue sur Juice Podcast ! Je suis votre hôte Emily Harman et aujourd'hui je suis rejointe par…

M : Meli - enfin, Melissanthe Ligas, mais la plupart des gens m'appellent Meli.

E : Parlez-nous un peu de votre domaine, le Domaine Ligas .

M : Nous sommes situés dans le nord de la Grèce, dans la région de Pella. Je suis de la deuxième génération, puisque mon père a démarré l'exploitation dans les années 80. Il avait toujours voulu faire des études scientifiques, mais il n'a malheureusement pas pu entrer à l'université en Grèce pour étudier la pharmacie. Il est donc parti en France, où il a découvert la biochimie et l'œnologie. C'est également là qu'il a rencontré ma mère, qui l'a suivi en Grèce.

Quand on étudie le vin, on apprend beaucoup de chimie. On nous fait étudier la vinification comme si c'était une recette, ce n'est pas vraiment une approche naturelle. Mon père a toujours voulu donner un sens à ce qu'il faisait et il ne comprenait pas, par exemple, pourquoi il devait ajouter des enzymes et des levures aux vins. Finalement, il a choisi de voler de ses propres ailes et a créé le Domaine Ligas.

Il a commencé par louer des terres et produire de très petites quantités de vin, et il a toujours cru aux cépages grecs. Il n'a pas utilisé la méthode consistant à mélanger du Merlot, du Cabernet Sauvignon ou du Syrah dans les vins, qui était populaire en Grèce à l'époque.

E : La viticulture grecque, comme dans de nombreuses autres régions du monde, s’est orientée vers la production de vins internationaux à partir de cépages que les gens reconnaîtraient. Il y avait beaucoup de vins boisés et de couleur sombre…

M : … des vins typiquement français, comme en Bourgogne ; c’était la mode.

Ils avaient remplacé toute la sélection indigène que nous avions en Grèce par des cépages qui n'étaient pas adaptés à l'environnement. Mon père a toujours voulu faire les choses différemment et il croyait au cépage indigène Rodytis, qui à l'époque en Grèce était surtout utilisé pour les assemblages car il était produit en masse, ce qui se traduit par une faible intensité. Il a toujours pensé qu'en travaillant bien les vignes, il pourrait révéler tout le potentiel du cépage.

Aujourd'hui, nous sommes une famille à travailler ensemble. Je suis son chemin depuis dix ans et depuis 2018, je suis seul à vinifier. Mon père est toujours à mes côtés, puisqu'il est le patriarche de ce domaine, il sera donc là jusqu'au dernier jour de sa vie.

Elle rit.

E : Ce qui est assez intéressant chez Ligas, c'est l'approche de l'agriculture ; il ne s'agit pas seulement d'utiliser des variétés locales, mais de s'engager réellement à travailler de manière consciente et respectueuse de l'environnement.

Etes-vous un domaine viticole biodynamique ?

M : Nous sommes certifiés bio, mais nous ne sommes pas officiellement certifiés biodynamiques en Grèce. La plupart de nos pratiques sont encore plus naturelles (que les normes biodynamiques). Nous n'achetons aucune préparation et nous essayons de tirer le meilleur parti de notre approche avec des herbes que nous cueillons nous-mêmes. Nous allons dans les montagnes cueillir de la prêle pour notre préparation et nous faisons sécher les herbes pour faire nos propres tisanes. La zéolite est un minéral présent dans l'environnement local que nous utilisons pour réguler l'eau et la chaleur des vignes.

C'est une autre approche, pas forcément décrite dans le dogme biodynamique, mais certains principes sont partagés. Par exemple, nous suivons le calendrier lunaire pour la mise en bouteille et les vendanges, pour tout. C'est une approche durable, car nous sommes indépendants énergétiquement. Nous avons des panneaux solaires à la cave depuis le début des années 2000 et une digue avec de l'eau. Nous souhaitons consommer de manière plus consciente. Tous les vins sont élaborés de manière naturelle avec une faible intervention, ce qui signifie que nous n'interagissons pas du tout. Nous essayons de respecter les jus.

E : Donc, cela signifie que les vins ne sont pas filtrés ni collés et que rien ne leur est ajouté, n'est-ce pas ?

M : C'est juste le jus du raisin que l'on laisse fermenter naturellement, c'est tout. On suit son évolution mais on n'interagit pas en ajoutant quelque chose de l'extérieur, que ce soit par des méthodes chimiques ou physiques. On laisse simplement la fermentation se faire.

E : Tu donnes l'impression que c'est facile quand tu le dis comme ça, mais ce n'est vraiment pas si facile de faire des vins comme ça !

M : Ce n’est pas facile, mais il faut du temps !

En fait, je dis toujours que nous sommes paresseux car nous ne travaillons pas les vins comme on nous l'a appris. Nous attendons souvent et respectons le temps nécessaire pour laisser la gravité faire son travail et connaître le bon moment pour la mise en bouteille. Nous ne travaillons pas beaucoup. En Grèce, nous adorons faire des pauses café !

Nous sommes très peu nombreux à la cave. Il n'y a que ma famille : mon père, Thomas, mon frère, Petros, le cousin de mon père, Yiannis, un bon ami depuis 15 ans, Alex, qui est un ami de Petros, auparavant, mon oncle Tiakkis et moi-même. Nous avons quelques personnes qui viennent nous aider pour les vendanges et la taille, mais c'est tout.

C'est pour cela que nous travaillons à petite échelle, et lentement. Cela prend du temps, mais quand nous sommes en février ou mars et que les vignes sont taillées, nous commençons la mise en bouteille. Nous travaillons, mais pas de manière intensive, nous programmons notre temps en fonction des saisons.

E : Je pense que c'est une partie de la beauté d'avoir un projet familial ; cela donne un but à chacun.

M : On se complète, mais on se crie aussi dessus.

Elle rit.

Je suis la seule femme à essayer de trouver ma place parmi tant d'hommes. En Grèce, les hommes sont très fiers et les femmes ne comptent pas. Souvent, ils ne me laissent pas faire les tâches les plus sales, comme mettre littéralement les mains dans la terre, mais j'adore ce genre de travail. Ils me disent de m'éloigner, qu'ils peuvent le faire pour moi.

E : Tu n'es pas capable de faire les choses qu'ils pensent être réservées aux hommes, en gros.

M : Ils ne te laisseront pas faire, pour conserver ta beauté ou… je ne sais pas.

E : Je suppose que tu peux utiliser ça à ton avantage les jours où tu ne te sens pas en forme. Du genre : « Je ne sais pas, je viens de me faire faire les ongles… »

Ils rient tous les deux.

M : Exactement !

L'année dernière, pendant les vendanges, alors que j'étais enceinte, je leur disais : « Il faut profiter de moi ! » J'étais plus lourde que d'habitude, donc ce serait plus facile pour moi d'écraser les baies qu'eux. Ils me disaient : « Si tu rentres, tu ne pourras plus sortir après, tu es trop grosse », alors j'ai dit : « Ok, va te faire foutre ! »

E : Alors, tu es entré ?

M : Non ! Ils ne m'ont pas laissé faire ! Ils ne voulaient pas non plus prendre de risque à cause du bébé.

E : Ce n’est peut-être pas injuste, dans ce cas…

M : Mais j'étais pleine d'énergie et je voulais juste travailler. Jusqu'au dernier jour avant la naissance, j'ai continué à faire des choses. Mais maintenant que je n'ai plus de bébé dans mon ventre...

Elle rit.

La Dégustation

E : Alors, qu'est-ce qu'on a à goûter aujourd'hui ?

M : Comme certains d'entre vous qui nous écoutent le savent peut-être, nous (au Domaine Ligas) avons beaucoup de cuvées, en raison de la sélection sur pied. Chaque pied correspond à une cuvée. Nous essayons de rester simples et d'étiqueter selon le type de cépage, car en Grèce, il y a plusieurs petits champs répartis un peu partout. Nous avons beaucoup de vins, mais aujourd'hui je vais en servir seulement cinq.

Roditis 2020

M : Nous commencerons par notre Roditis, un cépage auquel mon père a cru dès le début. Il a été l'un des premiers à le travailler en mono-cépage. Il pensait que si nous pouvions bien cultiver la vigne, cela révélerait l'identité du raisin. Auparavant, en Grèce, le Roditis était surtout utilisé pour l'assemblage et la production de vins de masse.

E : Est-ce à cause du rendement élevé que vous pouvez en tirer ?

M : C'est à cause du profil du Roditis. Normalement, c'est un vin de faible intensité, neutre, plat et avec une faible acidité, mais il est vraiment facile à cultiver. Si vous le cultivez de manière intensive, vous obtiendrez une grande quantité de raisins, mais nous ne le faisons pas. Nous n'avons que quatre ou cinq grappes par pied de vigne, et c'est ainsi qu'une identité plus complexe peut se révéler. Mon père a également commencé à utiliser le contact avec les peaux avant la fermentation, pour plus d'extraction, car nous n'utilisons jamais de levure ou d'approche chimique. Pour le Roditis, le vin est laissé en contact avec les peaux pendant trois jours et fermenté en acier inoxydable. Je le laisse fermenter sur lies pendant seulement 6 mois et je le mets en bouteille immédiatement après, c'est donc aussi une bouteille précoce.

E : Avec tous vos vins, même s'ils sont fermentés en acier, ils passent généralement environ un mois dans du bois pour aider à les stabiliser, n'est-ce pas ?

M : En hiver, nous faisons toujours cela pour laisser reposer le vin. La fermentation demande beaucoup d'énergie pour transformer un jus en vin, il faut donc du temps pour qu'il se stabilise et refroidisse pour que la fermentation malolactique ait lieu. Nous mettons le vin en bouteille lorsqu'il est un peu plus stable après l'hiver et avant la chaleur du printemps. Nous le laissons également reposer en bouteille avant de le vendre.

E : J'aime beaucoup ce Roditis. Il est aussi définitivement plus savoureux, de tous les blancs - enfin, blanc et orange

J'aime sa fraîcheur, ce n'est pas un vin exigeant à boire. Le millésime que nous dégustons actuellement est le 2020. Je me souviens que le 2019 était certainement un peu plus léger et frais, mais j'aime bien la texture supplémentaire de ce vin.

M : Moi aussi. Normalement, je fais le vin avec seulement un ou deux jours de macération mais j'ai compris que ce jour supplémentaire me donnait plus de complexité et que j'obtenais plus de texture que je voulais. Cela a aussi à voir avec les sols de la région. Je n'ai pas encore parlé des sols, mais à Pella, nous avons beaucoup d'argile, de fossiles et de minéraux dans les sols et nous voulons les extraire à travers les racines des vignes.

Nous avons cette acidité naturelle dans tous nos vins, qui doit être équilibrée par la complexité. Si j'ai plus d'acidité une année, je vendangerai plus tard et j'extrairai un peu plus pour équilibrer les saveurs. C'est une question de ressenti. Chaque année, j'essaie de respecter le calendrier de vinification, mais il peut toujours changer en fonction de la durée de macération. L'approche consiste vraiment à s'adapter à chaque année.

À l'époque, nous stabilisions nos vins dans des fûts de chêne, mais j'ai réalisé que je préférais les laisser en inox pendant tout l'hiver.

E : Donc ce vin n'est jamais en fût de chêne, mais les millésimes précédents l'étaient, n'est-ce pas ?

M : Oui, mais depuis 2019 je n’utilise plus de chêne pour cette gamme. Dans les millésimes précédents, on l’utilisait car on mettait les vignes dans la cave en bas pour qu’elles refroidissent plus vite dans les fûts. C’étaient des fûts de chêne, d’une vingtaine d’années.

E : Ce n’était jamais un vin boisé.

M : Non, c'était juste pour se calmer après la fermentation ; pour mieux dormir dans un endroit sombre.

E : Ce qui est ennuyeux avec un vin comme celui-ci, c'est que je ne peux qu'imaginer à quel point il sera délicieux dans 6 à 12 mois, mais à ce moment-là, il sera déjà vendu.

M : Parfois, je pense qu'il faut garder quelques vins de côté, mais je n'ai pas le temps. C'est un problème, ce n'est pas vraiment un problème, car mes clients demandent des quantités avant même que les vendanges ne commencent. Le millésime n'existe même pas encore et il y a déjà une demande. Comme on a beaucoup de demande, j'essaie d'en distribuer un peu à tout le monde. On prévoit d'augmenter la production mais ça prend beaucoup de temps, et on y va doucement. Depuis 5 ans, on plante, mais on n'a pas encore récolté les premiers raisins car on a eu beaucoup de pertes jusqu'à présent et les racines ne sont pas encore assez profondes.

E : Parfois, il faut même replanter sur une période de plusieurs années, n'est-ce pas ?

M : Oui, nous restaurons les plantes, donc cela prend du temps, mais il y aura un jour où j'aurai assez de vin pour tout le monde, je suppose !

E : Vous dites ça maintenant, mais bientôt il y aura encore plus de gens qui achèteront vos vins !

Patatrava, Blanc du Noir 2019

M : On va faire du Patatrava maintenant ?

L'identité principale du domaine, qui vient de mon père, c'est que nous travaillons beaucoup avec le Blanc du Noir. C'est quelque chose dont je suis très fier et avec lequel je continue à travailler.

E : Pour les personnes qui ont essayé le Blanc du Noir, les vôtres ne ressemblent pas vraiment aux vins Blanc du Noir standard, n'est-ce pas ?

M : Non.

E : Au niveau de l'apparence, du goût, de l'intensité... J'ai essayé des Blanc du Noir tranquilles et je trouve qu'ils peuvent être un peu ennuyeux.

M : Oui. Plat et sans arômes.

E : Oui, comme s'ils l'avaient fait pour faire du vin blanc parce que c'est une région chaude ou quelque chose comme ça. Mais je trouve vraiment fascinant le style que vous faites, parce qu'ils sont si complexes.

M : Cela nous aide beaucoup d'utiliser le cépage Xinomavro , le cépage principal chez nous dans le nord de la Grèce. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, car c'est un cépage qui a beaucoup d'acidité, beaucoup de tannins et beaucoup de couleur. Mon père a toujours voulu en faire du vin blanc.

Le patatrava a été pressé et étiré et, comme je l'ai dit plus tôt, nous faisons beaucoup de macération sur nos vins. Nous utilisons beaucoup le contact avec les peaux, mais nous n'utilisons aucun pressoir. Pour ce vin, nous mettons les raisins dans notre presse (elle est ancienne !) et nous laissons simplement rouler le jus. C'est une façon très délicate de faire sortir le jus. Bien sûr, il est aussi un peu coloré, selon le millésime ; par exemple, le 2019 que nous dégustons est plus coloré que le 2020. Ce jus est en contact avec la peau pendant seulement quelques heures pendant le temps de roulage et c'est tout. Ensuite, le vin est fermenté en acier inoxydable et mis en bouteille au printemps, juste avant l'été.

E : J'adore ce vin. J'essaie de ne pas trop parler de la couleur du vin, car évidemment tous les hommes blancs prétentieux qui travaillent dans le vin semblent obsédés par la couleur (on ne les nommera pas !), mais ce vin a une couleur vraiment magnifique !

Il a une couleur pêche antique, presque cuivrée, et il est également étonnant au nez. Ce qui est beau avec ce cépage, c'est qu'on y retrouve le fruit mais aussi cette belle touche de saveur, qui se révèle différemment dans ce vin par rapport au rosé ( Le Rosé ) et au rouge ( Xi-Ro ).

M : C'est ce qui est formidable dans le travail avec le Xinomavro. Vous avez le cépage principal, mais vous avez tellement de possibilités de le travailler. Cela dépend simplement de la durée de contact avec les peaux et de la hauteur du vignoble. Par exemple, le Patatrava est cultivé un peu plus bas que les autres et les vignes sont un peu plus jeunes ; elles n'ont qu'une dizaine d'années. Vous pouvez le travailler en rouge léger ou en rouge complexe, et nous le travaillons également en solera.

E : C'est fascinant parce que ce n'est pas un vin blanc, ce n'est pas un vin orange, ce n'est pas un rosé ou un rouge. C'est un peu de tout ça.

M : Il a sa propre catégorie. Il n'est pas sur peau, donc on ne peut même pas dire que c'est un vin orange. Dernièrement, on l'appelle un rosé, mais ce n'est pas du tout un rosé stricto sensu.

E : En fait, je le vendrais comme une orange…

Lambda 2019

M : En parlant de vin orange, nous irons ensuite à l'Assyrtiko, la cuvée Lamda.

C'est en fait l'une des premières cuvées élaborées par mon père. À l'époque, nous n'avions que le Roditis et le Lamda. Le L dans le nom signifie lefkó, un mot qui signifie en grec vin blanc.

Ce vin a beaucoup évolué avec le temps. À l'époque, il n'avait que quelques jours de macération et maintenant, il a augmenté, ce qui en fait un vin plus orange. Celui-ci a 10 jours de macération, ce qui signifie que les raisins sont dans la cuve (en inox) et fermentent avec les peaux pendant dix jours. Chaque jour, je goûte pour vérifier l'extraction des tannins. Je sors le jus et je laisse la fermentation se terminer en inox, encore une fois, puis nous mettons en bouteille à la fin de l'été. Auparavant, le Lamda aurait également passé du temps en fûts de chêne, mais depuis 2019, nous n'utilisons que de l'inox. Ce vin provient d'un vignoble que nous cultivons le plus près de la cave. Il nous entoure et nous le cultivons sous une pergola de 1,8 m de haut. Mon père a inventé cette approche pour extraire plus de minéralité du sol, mais un autre avantage de cette façon de cultiver est que les raisins sont suspendus en hauteur et qu'ils sont toujours en contact avec le vent, ce qui signifie qu'ils évitent les maladies et les dommages causés par le soleil car les feuilles protègent les raisins. De plus, cela les rend faciles à cueillir pour la récolte.

E : Est-ce que l'Assyrtiko Barrique provient du même vignoble ? Parce que sur certaines des plus vieilles bouteilles d'Assyrtiko Barrique, il est également écrit Lamda au dos.

M : Et bien non, en fait, c’était plutôt un problème juridique…

L'assyrtiko était un nom utilisé uniquement pour les vins produits à Santorin, même si c'est un cépage que l'on trouve partout en Grèce. Pour protéger la région, il fut un temps où il était interdit de produire ou d'étiqueter un vin sous le nom d'assyrtiko en dehors de Santorin. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, nous devions mettre quelque chose sur la bouteille, alors nous avons étiqueté les vins Lamda Barrique. Mais les vins Lamda et Assytrkito Barrique (anciennement Lamda Barrique) sont cultivés dans deux vignobles différents.

E : J'adore ce vin. Il est d'un bon rapport qualité-prix et c'est définitivement un orange pour les personnes qui veulent le boire au verre. J'aime qu'il y ait un peu de tannin, mais il y a aussi une belle salinité. Je veux dire qu'il est un peu moins funky qu'avant ; le millésime précédent était beaucoup plus sauvage, il était assez original.

M : Je préfère faire quelque chose qui se situe dans la fourchette de prix la plus basse, qui soit facile à boire pour tout le monde et qui, comme tu l'as dit, puisse être vendu et bu au verre. C'est un orange accessible. C'est quelque chose que je voulais faire plus concentré, mais dans certaines limites. À l'époque, le vignoble était encore un peu trop jeune et il était un peu trop long sur bois (environ 9-10 mois), donc il était trop boisé et trop tannique. Il n'était pas équilibré.

E : Certainement un peu plus parfumé celui-ci aussi, tu ne trouves pas ? Il semble un peu plus concentré, aromatique, relevé…

M : Exactement. En fait, je préfère avoir un nez plus prononcé et plus équilibré dans le mois. C'est pour cela que je n'extrait plus ni n'élève plus le vin en fûts de chêne, car je veux qu'ils soient équilibrés et plus aromatiques. C'est un jeu d'équilibres, mais je préfère ce type de vin plutôt que quelque chose de plus boisé ou de tannique. C'est ma préférence, c'est pourquoi ça a changé depuis que je dirige le processus de vinification. C'est plus discret, peut-être, une approche plus féminine.

Assyrtiko Barrique 2019

M : Pour comparer avec l'autre Assyrtiko que nous venons de déguster, nous avons ensuite notre Assyrtiko Barrique, qui provient d'un vignoble plus ancien que nous avons récolté plus tôt. Ce sont les premières vignes que je cueille à chaque fois. Sur l'étiquette, nous avons Maria Callas.

E : L’un des chanteurs d’opéra les plus emblématiques au monde.

M : Exactement, c'est aussi une figure féminine favorite de mon père, il aimait les femmes grecques. Chaque femme (comme on le voit sur les étiquettes des trois variétés de Barrique) représente un vin. Il a trouvé des similitudes entre le caractère unique des dames et celui des vins.

Assyrtiko Barrique est un vin un peu plus complexe mais qui a toujours beaucoup de fraîcheur et de performance. Avec cette gamme, nous le laissons macérer pendant 4 à 5 jours, pendant que le jus commence sa fermentation. Ensuite, je retire le vin et le transfère dans des fûts de chêne, où il reste pendant 6 à 9 mois. Ce vin est spécifiquement resté 9 mois en fûts de chêne et sur lies, il est donc plus complexe. Les fûts sont en chêne autrichien, et le bois est très légèrement grillé, car nous ne voulons pas donner d'arômes de chêne proéminents au vin ou masquer une quelconque saveur. Après les fûts, je le laisse reposer dans de l'acier inoxydable pendant 5 mois avant la mise en bouteille, car il a besoin d'un peu plus de temps. C'est pourquoi ce vin se révèle un peu plus loin que les autres.

E : C'est vraiment l'opposé d'un Assyrtiko de Santorin. Il est texturé et umami, avec des couches de complexité. Il y a des notes de noisette, de miel, de fruit, de parfum…

M : Il est aussi très épicé ! C'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans les autres Assyrtiko. Presque comme du pain d'épices. Les gens aiment boire ce vin à Noël, pour les fêtes ou avec des plats plus riches.

E : Pour moi, ça avec du Tajine serait parfait.

M : Oui, je le fais aussi avec du fromage. Avec un fromage fumé, c'est vraiment sympa. C'est définitivement plus complexe et une autre approche que la gamme de base d'Assyrtiko.

E : Et pour le dernier vin aujourd’hui…

Moschomavro

M : Nous avons le Moschomavro, donc encore une fois, nous sortons des sentiers battus. Ce vin n'est pas vraiment un rouge ni vraiment un rosé, mais c'est quelque chose entre les deux. Moschomavro, qui signifie noir aromatique , est le nom du cépage et c'est un autre cépage qui a été presque oublié en Grèce et auquel mon père a toujours cru.

Ce que je fais avec cette cuvée est un style d'infusion. Je commence par laisser les raisins dans la cuve pendant 21 jours. Je ne sais pas s'il y a un lien avec nos cycles féminins, mais je viens de constater qu'après 21 jours, j'obtenais exactement ce que je voulais.

E : Ce sont des grappes entières ?

M : Non, ils sont égrappés.

E : Et ensuite tu mouilles juste le dessus du bouchon ou quelque chose comme ça ?

M : Exactement, et j'ai juste réglé la température pour qu'elle ne dépasse pas 22 degrés parce que je veux qu'il reste frais. Le contrôle de la température est vraiment important pour ce rouge. Après 21 jours en cuve, je le mets en bouteille très rapidement au printemps, donc c'est comme une approche rosée dans un vin rouge. En raison de la faible acidité et de l'intensité des arômes et des tannins de ce cépage, je ne voulais pas en faire un rouge traditionnel, j'ai donc fait quelque chose de plus frais pour l'été. En Grèce, nous ne buvons pas beaucoup de rouge en été, donc je voulais un style qui se situe quelque part entre les deux et qui soit facile à boire.

E : C'est définitivement plus aromatique, et il a ce côté floral musqué et parfumé.

M : En bouche, ce n'est pas vraiment prononcé. C'est plus léger, facile à boire et pas tannique.

Ailette

E : Merci beaucoup de nous avoir présenté ces vins aujourd'hui. Nous devrons vous demander à nouveau de nous présenter tous les autres !

Vous en avez 17 au total, ça fait beaucoup de balles à jongler, n'est-ce pas ?

M : Je travaille également sur un projet éphémère en France pour faire un autre Blanc du Noir, et une nouvelle Cuvée pour la Corée. Mais oui, jusqu'à présent il y en a 17 au total !

E : J'ai hâte de les essayer un jour.

Merci, à la prochaine !